Я думаю, что покупателям будет интересно увидеть, как рождались их украшения, поэтому отснял по этапам весь этот процесс. Тем, кто понятия не имеет, что такое «горячая эмаль», этот степ даст общее представление об этом виде прикладного искусства. А может и вдохновит, технически сложного тут ничего нет!
Нам нужны: муфельная печь, медь листовая, эмаль. Это главное и основное, еще понадобятся несколько инструментов, которые вы можете сделать сами. Лучше, даже необходимо, в помещении иметь вытяжку, прямо над печью. Не секрет, что горячая эмаль не только дорогое занятие, но и очень вредное, если пренебрегать простыми правилами.
Для обжига небольших работ у меня печка с камерой 14х12х7, старенькая немецкая EFCO на 900 в., которая выдает необходимые 850С. Удобно, когда печь с термореле, и автомат держит выставленную температуру, но я обхожусь без него, определяю подходящую температуру по цвету камеры.
Медь беру 0.2-0.3 мм, вполне подходит для колец и сережек, после придания им формы и чеканки приобретают жесткость, оставаясь легкими. Для больших брошей использую 0.4 мм, она подходит и для пластин до А5 размера. Опять же, надо учитывать предполагаемое количество отжигов — чем их больше, тем толще будет слой эмали и тем сильнее будет «вести» пластину. Да и в печи медь становится мягче, излишне тонкая пластина под большим слоем эмали провиснет на подставке как блин на вилке Толстая же пластина в небольшой печке будет сильно забирать тепло, понадобится время, пока печь снова дойдет до нужной температуры.
Эмаль у меня в основном Дулевская, есть несколько любимых немецких, под золото. Хорошо, когда много цветов, есть из чего выбрать, но не стоит их все использовать в одной работе — сложно справиться. Часто бывало, одна еще не расплавилась, а другая уже начала выгорать, превращаясь в черную окалину Первое, что нужно запомнить — поведение каждой эмали и ее свойства, эффекты, которые она дает при спекании с нижним слоем. Каждый следующий обжиг добавляет неожиданностей, меняет каждую эмаль, которая была нанесена, пусть даже в первом слое. Для начала рассчитывать работу на 1-2 обжига оптимально. Собственно, я так и делал — часть украшений на один обжиг, часть — на два.
Начинаю делать заготовки. Обычно режу ножницами, а тут использовал сварку. Идея не моя, прием понравился, и для украшений подходит. Перед тем, как нанести эмаль, медь надо отжечь — нагреть докрасна и опустить в воду, потом очистить от окалины. При резке сваркой заготовка сильно нагревается, остается просто бросить ее в воду, происходит отжиг. Вся сложность в получении красивых капелек, все это делается не за один раз, как может показаться.
Чистка от окалины — обязательный этап, если вы не хотите, чтобы эмаль отскочила от медной пластины прямо в печи или при остывании. А при нанесении порошка эмали кистью или стеком грязь обязательно попадет в баночку с эмалью, и будет краска с черным крапом. Есть исключения, где окалину можно использовать, но это не наш случай. Мне нравится чистить резинками с абразивами, гораздо удобнее шкурок, тем более для неровных поверхностей. Темные резинки с «советских» времен, а светлая называется «ластик для чистки замши и нубука», долго держится и отлично чистит. Зачистить нужно с обеих сторон, т.к. оставленная окалина с каждым обжигом будет становиться толще и прочнее.
Далее придал заготовкам форму, разбил сережки по парам, просверлил отверстия для крепления швенз. На некоторых сделал декоративную чеканку. Прикинул, какую эмаль куда и в каком порядке наносить, и примерно представляю, как должно получиться. Большую работу можно просчитать на три отжига, дальше я работаю уже с тем, что получилось, предвидеть дальше уже сложно Я имею ввиду отжиги, где одна эмаль, наложенная на другую, изменяет ее, появляются эффекты, кракелюры, вплавления, и т.д.
Нанесение эмали. Сначала нужно обезжирить поверхность, что бы потом не мучиться, пытаясь положить краску на медь, заляпанную отпечатками. Надо просто смочить край тряпочки слюной и протереть поверхность. Я делаю это с мизерным количеством самой эмали. Она выступает в качестве абразива и хорошо очищает медь от следов жира. Теперь к поверхности не прикасаюсь, держу только за края. Наношу краску стеком — плоской металлической лопаткой. Кисть более удобна для больших площадей.
Здесь хочу сделать один отжиг. Нужно нанести все краски за один прием. Самый простой способ — насыпать, налить, смешать на пластине разных красок и может получиться красиво Если нужен рисунок, то это не подходит. Перегородчатую эмаль делать кропотливо и сложно, и мне нравится японская перегородчатая, красива именно за счет их эмалей. Нашими эмалями и медной проволокой — мне не очень, хоть и трудоемко.
Можно оставлять небольшие расстояния между красками, и можно как тут, заполнять постепенно всю поверхность. Нужно следить, чтобы эмаль с кисти не утекла в другой цвет, а уже нанесенная эмаль не высохла. Это легче контролировать, когда работаешь стеком.
Вот это тот вариант, где оставляю расстояние между красками. Чтобы рисунок был четче и краски случайно не слились, сначала рисую «перегородки» маслом, тонкой кистью. Теперь можно спокойно заполнять обведенные участки. Всегда полезно делать памятки, даже когда хорошо знаешь все свои эмали. Когда идет не первый обжиг, эмали могут поменять свой цвет, появится неожиданный эффект. Бывает обидно, что его уже не повторить, потому что не помнишь, что же там было вначале
Здесь расчет на два отжига, ну, или больше, если понадобится. Рисунок формируется границами первого слоя эмали и участками чистой меди, которые после обжига снова придется чистить от окалины. Наиболее частый способ ведения большой работы. Никаких сложностей при нанесении эмали хоть кистью, хоть стеком. Стараюсь оставить больше чистых мест, на втором и последующих обжигах их можно покрыть прозрачными эмалями, будет красивое свечение, а лишние можно «убрать» непрозрачной эмалью.
Все высохло, сейчас надо быть очень аккуратным, краска держится не прочно, и ее легко смахнуть или свезти неловким движением. Если пластинка упадет с подставки или кочерги, порошок ссыпается и можно начитать рисовать заново. В то же время, по высохшей эмали хорошо делать графику — просто процарапать тонкой иглой рисунок, сдувая осыпавшийся порошок (очень неполезная операция). После обжига останется тонкая темная линия.
Ну вот и первый обжиг, вроде все прошло по плану. Кстати, чем отличается опытный эмальер от начинающего? Кто первый раз достает работу из печи, сразу сунет нос и будет смотреть, что же у него получилось Да, зрелище завораживает, медь, остывая, меняет цвета, и на ней начинают проявляться эмали до полного ее остывания. Именно в это время происходит самое сильное отравление парами. Мы же себе не враги — под вытяжку, и дать спокойно остыть. Надо сказать о защите глаз, это важно. Я обжигаю в прозрачных пластиковых очках. Они нужны для защиты от теплового удара. Если без них — к концу дня как песка в глаза насыпали. При работе с большой печью лучше прозрачный щиток, который закрывает все лицо.
Горячая эмаль на серебре | Jewelry enamel on silver
Чтобы окалина легче чистилась я опускаю в холодную воду еще теплую работу. Как утюг проверяем — не шипит — значит, можно в воду. Если бросить очень горячую, то эмаль просто отскочит от меди мелкими кусками. Вот еще одно свойство эмали — ее очень сложно фотографировать, она разная, но всегда красивая!
Откладываю в сторону «почти готовые», и берусь за те, которым нужен второй обжиг. Снова чистка резинками, кстати, они не корябают эмаль, что бывало со шкуркой. Снова до чистой меди, обезжириваю.
Легко и свободно закрываю подготовленные места прозрачными эмалями, можно, даже нужно, слегка залезать на края предыдущей, тем самым защищая стык от выгорания. После нанесения краски, нужно дождаться полного испарения влаги. В противном случае в печи ее остатки могут вскипеть, разбросав порошок вокруг или образовав каверны в виде пузырьков. Как вариант, сушат «сырую» работу под лампой накаливания, а когда пар уже не идет, кладут на саму печку, полминуты — и уже точно можно обжигать, ничего не вскипит.
Все, в принципе, как и ожидалось. Успел вовремя вынуть, на квадратных серьгах очень легкоплавкая эмаль, которая любит быстро выгорать из золота в темно-коричневые разводы, и потом с ними сложно что-то сделать. Вообще, в работе с эмалью, важно чувствовать, когда надо достать работу из муфеля. Кто-то следит по секундомеру, я считаю про себя, всегда, потому что счет идет на секунды. Особенно в маленькой печи с мелкими предметами. Тут обжиг – 40 сек., +10 сек. могут стать фатальными, а минута гарантировано «убьет» эту вещь.
Вот в общем-то и все, чистка и полировка «капелек» и обратной стороны уже не так интересна, особых секретов тут нет. Осталось сделать швензы, собрать кольца. Еще несколько украшений с горячей эмалью будут ждать своих хозяек у меня в магазине
Работа с эмалью на этом закончена, надеюсь, не слишком утомил вас описанием тонкостей работы с этим удивительным и материалом. Я рассказал только об основах, которые будут интересны человеку, только прикоснувшемуся к эмали, поэтому прошу Мастеров быть снисходительными к сегодняшним моим творениям
Эмаль
Из Википедии — свободной энциклопедии
Эмаль — тонкое стекловидное покрытие на поверхности металла, получаемое высокотемпературной обработкой.
В художественной керамике эмалями иногда называют непрозрачные (глухие), обычно белые, блестящие глазури за их свойство перекрывать цвет керамического черепка.
- В переносном смысле эмалями нередко называют практически все стекловидные покрытия по металлам, используемые в бытовых целях (эмалированная посуда, ванна и т. д.).
Техника шибори: украшения для начинающих с фото и видео
На чтение 4 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано 02.03.2022
Украшения шибори, даже первые, которое вы сделали в статусе начинающего, способны круто изменить ваш имидж, сделав его уникальным. К слову, шибори (сибори – в оригинале, на языке рукодельниц страны восходящего солнца) – это узелковое окрашивание. Витиеватые схемы узелков делают возможным мастерить оригинальные орнаменты, получать интересные переходы цвета на тканном полотне.
Еще в технике шибори можно вязать спицами. Получаются классные объемные шарфы, свитеры, пледы. Стоит попробовать. Расскажем о них в другой статье.
Ниже мы расскажем не только об основах этой техники рукоделия, но и об истории шибори и про особенности украшений.
История техники рукоделия шибори
Вы, наверняка, слышали о шибори, как о японской технике. Однако такая интерпретация является не вполне корректной, потому что зародилось это искусство на территориях Индии и Китая. В Японии же методику шибори стали изучать в 8 веке нашей эры. Сначала ее широко применяли в батике. Получались очень красивые уникальные рисунки. Позже стали валять в технике шибори – появились объемные фигуры.
Интересно отметить, что вплоть до 21 века мастера шибори окрашивали исключительно натуральный шелк. Настоящее узелковое окрашивание выполнялось загадочным цветом индиго, который получали из лазурита.
Сегодня много воды утекло, и при помощи техники шибори рукодельницы создают неповторимые украшения и аксессуары. И теперь уже красят не только натуральный шелк, но любые ткани, которые предварительно можно расшить стразами, бисером, бусинками, а, может, и драгоценными камнями.
Интересные особенности украшений шибори
Очевидно, что изделия, выполненные в технике шибори, получаются весьма объемными. Часто искусство шибори реализуется в украшениях: браслеты, серьги, заколки, подвески, колье и т.д. Основу под покрашенное полотно можно выбрать любую:
- Кожа
- Замш
- Фетр
- Ленты разных цветов
- Цветные камешки
- Россыпи бисера
- Жемчуг
- Вставки из керамики и металла
Эти элементы создают неповторимую мерцающую картинку, яркость которой создается особенным почерком восточного стиля.
Мастер-класс: Лента в технике шибори
Ну-с, начнем! Техника узелкового окрашивания предполагает в начале работы выполнение некоторых операций с тканью:
- Завязать
- Перекрутить
- Определенным образом смять
- Опустить в раствор с красителем (допускается последовательно опускать ткань в растворы с краской разных цветов – если вам нужно создать яркий мотив).
Необходимые материалы и инструменты для работы:
- Шелковая ткань
- Деревянная палочка
- Средство для окрашивания
- Утюг
- Инструменты для работы с красками
Прежде чем окрашивать обычный шелк, сделайте его гофрированным. Для этого приготовьте уксусный раствор: в 200 мл воды налейте 5 мл уксуса (корректируйте объем по этой пропорции). Выдержите ткань в растворе минут двадцать. Потом отрез вытяньте, хорошо отожмите и сложите складками на чистой ткани. Сверху положите марлю и прогладьте утюгом заготовку. Не хочется возиться? Купите готовую гофрированную шелковую ткань.
- Смочите полученный материал и сложите его в виде ленты
- По изгибу пропустите нить
- Намотайте шелк на деревянную палочку
- При помощи губки или кисти окрасьте ткань по линии сгиба
- Оставьте ленту до полного высыхания. На это уйдет не меньше суток
… И напоследок
Сегодня дома рукодельницы творят в технике шибори. Если кому-то тяжеловато сразу освоить батик, попробуйте прикрепить отрезы драпируемого полотна на отдельные части бижутерии и теперь только окрасьте их краской из баллончика. А вообще, не бойтесь пробовать! Ничего сложного в изготовлении предметов по методике шибори нет. Но если вы хотите работать по классике, соблюдая каждый канон мастерства, пройдете профессиональный мастер класс. Вы поймете принцип работы в технике батик, секреты валяния и создания украшений из лент шибори.
Видео
Мастер класс: сердечко в технике шибори
Мастер-класс: Серьги в технике шибори
Галерея
- Равномерное. Здесь выходит однотонное полотно, скрученное. Его сочетают мастерицы с бусинами, кабошонами и бисером, создавая весьма милые украшения.
- Поперечное. Технику можно узнать даже на небольшом отрезке. Здесь видно, как окрашена поверхность по ширине. Из нее делают аксессуары длинные и короткие: серьги, браслеты и колье.
- Продольное. Здесь по всей длине ткани цвета переходят один в другой.
Обычно, продаются ленты шибори, сочетающие все техники секционного прокрашивания. Уникальность состоит в том, что можно контраст делать более четким и размытым.
Радует то, что рукодельницы смогли найти применение ткани в своих творения, да так искусно это делают, что порой не сразу можно увидеть сибори, как самостоятельную единицу. Очень изысканно смотрится бижутерия, где ткань красиво уложена в цветы или банты. Приобретая ленту в магазинах, стоит понимать, что ее размеры обычно стандартные 10 см. Но полоски вполне хватит, чтобы изготовить один вид украшений: браслет, колье или серьги.
Первые шаги в работе с лентой
Хотите научиться создавать украшения своими руками? Тогда этот мастер-класс для вас. В первую очередь нужно купить: ленту шибори, основа для вышивки, бисер, бусины, карандаш, ножницы, иголка с ниткой.
Выбираем форму сережек. Давайте она будет в виде листочка. Прорисовываем на основе ее. Теперь нам нужно вырезать детали. После этого нужно приклеить или пришить к началу и концу детали наш кусочек ленты. Далее мы ее распрямляем по ширине изделия. У нас вышло рабочее красивое полотно. Теперь обшиваем края выбранными бусинами. Как захотите, так и нанизаете украшения. Здесь фантазия приветствуется. Можно только расшить края, утопить пару бусин в складках сибори, сочетать крупные и мелкие бусинки. Когда полотно будет готово, стоит обрезать ненужные края. Но это еще не все. Задняя часть осталась некрасивой, поэтому мы ее должны обшить другой материей или кожей. Стачиваем краешки красивыми нитками или пайетками, например. Осталось только прикрепить швензу и наши серьги готовы.
ЭМАЛЬ на ювелирных украшениях: ГОРЯЧАЯ и ХОЛОДНАЯ эмаль
Можно найти множество техник на просторе интернета и по видеоурокам научиться делать украшения своими руками. Когда вы наберетесь опыта, получится творить аксессуары, не подглядывая за чужими идеями. Главное начать. Заручиться терпением, купить множество материалов, бижутерии и инструментов.
Японская техника Шибори | Журнал Ярмарки Мастеров
Открыла для себя новые интересные украшения, вышитые бисером с добавлением окрашенного шелка. Техника называется шибори — японское узелковое окрашивание. На Ярмарке я нашла только две подобные работы, вероятно наши мастерицы еще только осваивают такую красоту.
Впрочем, для меня это скорее вдохновение, которым хочется поделиться с вами.
Фотографии взяты с просторов Интернета. Буду рада комментариям и, возможно, дополнениям к фотографиям.
Здравствуйте, уважаемые мастера и любители росписи тканей, а, может быть, и вовсе не любители, а, те, кто встретится с этим искусством сегодня впервые!
Имея за плечами немалый опыт, я решила провести здесь, на ЯМ, ряд мастер-классов по очень популярной сейчас технике окрашивания тканей «шибори», очень древней, известной во всём мире под разными названиями (узелковый батик, бандхи, планги, тритик и т.д.) Несколько подробней и с примерами фото можно почитать о «шибори» по ссылке недавней моей публикации http://www.livemaster.ru/topic/296033-shibori-na-pike-mody?vr=1&inside=1
Я планирую начать МК с самых базовых, несложных техник, которые освоят новички и даже дети младшего школьного возраста. Постепенно МК буду усложнять и затем мы изготовим вместе несколько красивых аксессуаров и других утилитарных вещей, пригодных для использования или подарка. Создадим себе по настоящему весеннее настроение.
И так, начнём наш первый МК, который будет называться «прошивной батик» или «стёжка-стягивание» (по японски ори-нуи или маки-нуи шибори). С помощью этой техники можно получить очень разнообразные по структуре и живописные геометрические рисунки на ткани .
Для урока необходимо иметь:
- Кусочек ткани (белая или светлоокрашенная бязь) размером около 30-40 см по стороне квадрата. Можно взять ткань от старого постельного белья (она мягкая и хорошо впитывает красители и краски).
- Простой, мягкий карандаш.
- Прочные нитки для прошивания (лучше хб № 30-10).
- Красители. В данном уроке можно любые(порошковые анилиновые, жидкие анилиновые, «Гамма» под запаривание или «Гамма» акриловая, проционовые или любые универсальные акриловые краски серии «хобби», например «Jacquard»).
- Кальцинированная сода (необходима только для «Гаммы» под запаривание или проционовых красителей).
- Швейная игла.
- Шприц для инъекций без иглы.
В этом мастер-классе я использовала красители «Гамма» под запаривание. Но, проделав опыт окрашивания хб ткани, предварительно пропитанной раствором соды, убедилась, что закрепление прошло замечательно и запаривать паром нет необходимости. Поэтому рассказываю все свои шаги, относительно «Гаммы».
Предварительно приготовим раствор кальцинированной соды в горячей или тёплой воде из расчёта четверть стакана соды на 1 литр воды. Размешиваем раствор до исчезновения в нём порошка.
Берём приготовленный кусочек ткани и произвольно на нём рисуем простым карандашом три разных геометрических линии.
По первой линии прокладываем самый простейший стежок «вперёд иглой», предварительно завязав на конце нитки узелок (и далее на всех стежках).
По второй линии прокладываем стежок «вперёд иглой», но ткань складываем по карандашной линии вдвое и отступаем от края 2-4 мм.
По третьей линии прокладываем так называемый стежок «через край», также сложив ткань вдвое.
Получили вот такую «картину»
Все три прошитых строчки аккуратно стягиваем до предела, как можно плотнее. Вдеваем конец нитки в иглу и, придерживая пальцами туго стянутую ткань, каждую строчку закрепляем «узелком» во избежание распускания.
Получится вот такая «кукла» ))).
Погружаем ткань в заранее приготовленный раствор кальцинированной соды и выдерживаем 20-30 минут.
Отжимаем излишки раствора и раскладываем на полиэтилен.
Поливаем из шприца красителем тёмного цвета. В моём случае фиолетовой «Гаммой».
Основная работа проделана. Помещаем окрашенный свёрток в полиэтиленовый пакет и оставляем на сутки. Если поместить пакет в тёплое место ( в слабо прогреваемую духовку 40-50 градусов Цельсия с открытой дверцей или на батарею), то достаточно подержать 5-6 часов.
Делаем кабошон в технике Сграффито. Горячая эмаль
Вынимаем ткань из полиэтиленового пакета и промываем вначале в холодной, затем в тёплой воде. Аккуратно распускаем строчки, простригнув в нескольких местах нитки вспарывателем или тонкими ножницами, выдёргиваем их. Окончательно стираем туалетным мылом или шампунем.
После высыхания наш образец проглаживаем утюгом. Работа закончена.
Вот такие красивые узоры мы сегодня научились окрашивать. Они могут быть дополнительным украшением и отделкой к основному рисунку, но могут быть самостоятельным узором. Из таких геометрических строк можно формировать очень сложные композиции.орнаментов.
PS: Если для окрашивания применять краски на основе акрила, то предварительно замачивать в растворе соды не нужно. Достаточно окрасить сухую ткань красителем, положить на полиэтилен, спустя 2 часа, подсушить феном и закрепить утюгом, соблюдая инструкцию к краске. Стирать изделие после закрепления утюгом.
Применяя порошковые красители, производить окрашивание строго по приложенной инструкции.
В следующем мастер-классе, который я планирую провести в воскресенье, 19 мая, я подемонстрирую другой способ окрашивания ткани, который называется «мокумэ» шибори.
Шибори: техника, методы и приемы работы
Шибори (сибори, японский батик) — это работа с тканью перед окрашиванием. От японского глагола «сибору» — скручивать, сжимать, сдавливать. В Японии эта техника насчитывает многовековую историю и нашла отклик по всему миру: в Африке, Китае, Европе, Индии, Индонезии и многих других.
Изначально для работы древние японцы использовали колышки. На них натягивали ткань, плотно обматывали нитью, после чего окрашивали.
Шибори в древней Японии
В древней Японии, техника шибори украшала императорские одеяния и костюмы его подданных. Позже одежда, выполненная в этой технике, стала доступна и другим слоям населения, но изготавливали её из хлопка и конопли, а шелк так и остался привилегией высшего сословия.
Шибори – это окрашивание
Говоря о шибори, нужно подчеркнуть, что здесь речь пойдет об окрашивании. При окрашивании, в отличие от росписи по эскизу, конечный результат часто остается загадкой до последнего момента. При окрашивании можно получить рисунок, напоминающий скорее орнамент, чем четко выраженные формы как при росписи.
Виды шибори
Шибори имеет огромное количество разновидностей и сейчас мы поговорим о том как сделать работу в технике шибори.
Узелковая техника
Эта техника получила широкое распространение и о ней мы поговорим в отдельной статье, посвященной узелковому батику.
Стеганая техника (Нуй сибори)
Принцип этой техники: проложить наметочные швы (вперед иголку), а после стянуть эти швы до образования плотных складок. Швы могут пересекаться и образовывать сложные узоры, а материал может быть прошит в одно-два сложения или же заложен в одинаковые складки. Кроме того, стежки влияют на узор — чем они короче и плотнее (например, машинная строчка), тем ровнее и четче будет неокрашенная линия на готовой работе.
Горячая эмаль. Мастер-классы
После прокладывания стежков и стягивания, начинается работа с красителем. Заготовку погружают в краску, но она не проникает на те участки, где проходят швы и образовались плотные складки.
Виды узоров в стеганой технике шибори
Так, параллельно проложенные стежки дают рисунок, напоминающий кору дерева (мокумэ сибори).
Использование шаблонов также помогает создавать узоры. Например, при помощи полукруглых шаблонов можно создать рисунок «японский жаворонок» (курамацу сибори). Этот орнамент состоит из кругов, расположенных в шахматном порядке, либо из волнистых линий, которые получаются при сдвигании полукруга на одной стороне сложенной ткани.
Узор ори нуй сибори образуют наметочные стежки, проложенные на небольшом расстоянии от сгиба при двойном сложении.
Узор маки нуй сибори образуется по такому же принципу, как и предыдущий, но шов используется петельный (через край).
Все стеганые техники могут сочетаться с узелковой. Примеры этой техники вы можете увидеть на следующих фото:
Араси сибори
В этой технике материя оборачивается вокруг цилиндрической трубки. Она может быть обернута произвольно с неравномерными складками, и основным принципом здесь будет импровизация. После чего жгутом или нитками она фиксируется, а затем окрашивается. Жгут или нитки также могут быть обмотаны в любом направлении.
Араси сибори с диагональными полосками
Также можно создавать узор с диагональными полосками. Для этого узкие полоски примерно 20 см шириной наматываются на трубку по спирали без нахлеста, а жгут наматывают горизонтально с одинаковым интервалом в противоположном направлении.
Между направлением долевой нити отреза материала и жгутом образуется острый угол, из-за чего и получаются диагональные полоски. Ширина складок будет равна расстоянию между витками. После того как жгут намотан на высоту 10 см полотно стягивают вниз, как бы прессуя, чтобы зафиксировать складки. При необходимости жгут подтягивают чтобы натяжение не ослабевало. Жгут наматывают таким образом по всей длине.
Араси сибори с горизонтальными полосками
Горизонтальные полоски можно создать таким же образом, главное отличие будет в способе наматывания жгута. Для горизонтальных полосок направление долевой либо уточной нити должно быть параллельно трубке, а жгут будет проходить перпендикулярно. Отрез может быть даже сшит по длинной стороне. Батик шибори араси может сочетаться со стеганой техникой.
Складывание и закрепление зажимами (Итадзимэ сибори)
Изначально окрашиваемое сукно или шелк складывали в несколько слоев определенным образом. Например, по форме квадрата, треугольника либо прямоугольника. Затем зажимали между двумя деревянными брусками со специальными зарубками для закрепляющей нитки, а затем окрашивали.
Формы досок определяли узор, а сила сжатия влияла на степень проникновения краски.
В наши дни вместо деревянных досок используют шаблоны и зажимы для бумаги.
Гофрирование и обвязывания (Тэсудзи сибори)
Это еще одна японская техника шибори, особый способ окрашивания. Складки закладывают так, чтобы получить гармошку. Затем ее обматывают шнуром или ниткой, сохраняя интервал между витками и натяжение. После обматывания заготовку окрашивают.
Одноцветное и многоцветное окрашивание
Искусство шибори это окрашивание особым методом, который чаще всего предполагает погружение в раствор красителя. При таком способе окрашивание может быть одноцветным или многоцветным.
Конечно, способ завязывания влияет на то, каким образом будет производиться многоцветное окрашивание. Так, например, в технике узелкового батика можно покрасить в разные цвета каждый узелок, а в технике араси и тэсудзи сибори окрашивание будет более равномерным, так как окрашиваемые участки не изолированы друг от друга.
Что касается цветовой гаммы, то ее лучше подбирать гармоничную, так как техника шибори предполагает, что краски могут смешиваться. Также нужно учитывать, что большое количество цветов может привести к образованию «грязных» цветовых пятен.
Экспериментальные приемы шибори
Работая в технике шибори, можно использовать не только известные приемы, но и экспериментировать. Очень интересные результаты можно получить используя полипропиленовую сетку, которую обычно применяют для упаковки фруктов или овощей.
Для получения мраморного эффекта внутрь сетки кладут отрез шелка, плотно его затягивают, а затем окрашивают. Главное следить, чтобы сетка действительно стягивала шелк, иначе окрашивание будет сплошным.
Где шибори используется
Сегодня стиль шибори широко используется в производстве одежды. Ведущие дизайнеры часто применяют в своих коллекциях либо ткани, окрашенные в технике шибори, либо принт, напоминающий характерный для этой техники узор. Часто японский батик используется в интерьере для настенных панно, штор, скатертей и салфеток. Также можно встретить примеры лоскутного шитья, где активно используется эта техника.
Она прекрасно подходит и для начинающих, т.к. сделать шибори своими руками совсем не сложно. Для этого не нужно уметь рисовать, достаточно лишь несколько раз потренироваться и можно получить превосходный результат.
Техника шибори пришла к нам из Японии. Там это означает окрашивание при помощи узлов. Однако это не совсем Японская техника, так как там она появилась из Индии и Китая, но большинство все же считает ее японской.
Японские украшения в стиле шибори делаются при помощи окрашивания ткани в абстрактных узорах. Этого достичь довольно просто, достаточно ткань перекрутить, сложить и в некоторых местах сделать узелки.
Кроме того, можно зажимать места перевязывания жгутами. Этот способ позволяет оставить некоторые части ткани неокрашенными или частично окрашивать их.
В настоящее время такая техника используется для окрашивания шелковых и атласных лент. Они собираются в гармошку, то есть гофрируются и так получается специфическая окраска.
Каждый элемент в технике шибори получается особенным и неповторимым. Именно по этой причине такие шелковые ленты считаются очень дорогими и используются в создании украшений.
Стоимость украшений в технике шибори сравнима с теми, в которых присутствуют драгоценные камни.
Особенности украшений шибори
Украшения в стиле шибори изготавливаются только крупными. Только это позволит полностью рассмотреть красоту необычной техники окрашивания. Клеят ленты, окрашенные в технике шибори на кожу или фетр, чтобы шелк хорошо держался. Дополнением таким украшениям служат камни различных цветов, бусины, бисер или жемчуг.
Шибори в основном создаются украшения в азиатском стиле. Но возможны и некоторые европейские украшения.
Натуральное шибори используют при создании украшений не всегда. Часто ткань сначала крепится к украшению, а только потом окрашивается из баллончика с краской. Так и получается похожий на натуральный узор.
Как сделать украшения шибори — вопрос, который интересует многих. Многие рукодельницы делают украшения шибори в таком же стиле самостоятельно.
Но существует способ создания украшений шибори своими руками и по всем правилам. Как это сделать вы можете узнать из многих мастер-классов по украшениям шибори.
Украшение шибори своими руками
Основная красота украшений в стиле шибори — это как раз плавный переход цвета за счет узелкового окрашивания. Создавать узоры при помощи ткани узелкового окрашивания очень просто. Подойдет любой узор, который вы придумаете. Поэтому украшения шибори своими руками сделать возможно.
Лучше всего для новичков — использовать наиболее простые фигуры. Подойдет обыкновенная геометрия. Треугольники смотрятся особенно хорошо. Окрашенная ткань укладывается на готовые выкройки узоров и фиксируется при помощи булавок.
Затем края ткани можно прихватить легкими и мелкими стежками. По узору получатся треугольнички со складками. Окрашивание происходит очень просто и красиво получается.
Лучше всего при окрашивании использовать шелковую ленту. Для того чтобы придать шелковой ткани гофрированный узор ее вымачивают в течение 20 минут в растворе воды и уксуса. После вымачивания в растворе необходимо шелк отжать и сложить, затем ткань выкладывается на салфетку или полотенце и отжимается.
Следующий этап — проглаживание шелка через марлю. Глажка должна